Hyundai Accent Club - главная страница
Форум Hyundai Accent Club
форум
Список членов клуба
члены клуба
AVIS-Motors клубный сервис
автосервис
Магазин Hyundai Accent Club
магазин
Гараж Hyundai Accent Club
гараж клуба
Бонусы и скидки для членов клуба
скидки
Сделано своими руками
св. руками

мероприятия



реклама:

Сделано собственными руками

Данный раздел создан для того, чтобы каждый член нашего клуба мог разместить статью о том,
что он сделал собственными руками (касается машин, конечно)

Ставим музыку

[К списку рассказов]
прислал: Hedgehog in fog

Проектирование системы

Изначально на машине стояла простейшая голова Prology и четыре коаксиала "звезда соло". Решил делать поэтапно. Сначала купил голову - выбрал по сумме факторов Alpine 9833. Поездив с ней и изучив ее богатейшие возможности, решил делать схему с поканальным усилением на фронт и сабвуфером. От подзвучки тыловыми решил совсем отказаться, тем более что машина не большая и при установке саба в багажнике без изоляции задней акустики ящиками - задняя от саба будет подыгрывать. Сначала думал взять мелкоразмерные уси от hifonics и приспособить где-нибудь под торпедой - преимущества на лицо - очень короткие межблочники и акустические провода. Но тогда потребовался бы еще один усь на саб. Так как строил достаточно бюджетную схему и хотелось получить более лучшее соотношение цена/качество и обеспечить по мере возможности высокий КПД установки, то решил остановиться на одном полноразмерном 5-и канальном усе HiFonics ZX8000 и разместить его в багажнике. Он выдает на нагрузку 4 ома - четыре канала по 55 ват в номинале и сабовый канал на 200 ват в номинале. Об этой линейке усей отзывы вроде не плохие. Причем поканалку можно организовать не внешними кроссами, а средствами усилителя. Я решил использовать возможности головы и использовал встроенные кроссоверы головы, что дало очень богатые и легкие возможности в настройке без надобности прикасаться к усилителю при этом. Переднюю акустику выбрал 16 см компонентную - Hifonics ZS6.2. Штатные кроссы при моей схеме - выкинул. Получилась достаточно гибкая схема с возможностью апгрейда любого компонента при желании и богатыми возможностями в настройке не трогая усилитель.

Получившаяся схема:


Сабвуфер

По сабу. Было желание связаться с установкой free-air но всплыли технические сложности по которой решил не связываться с этой схемой. Например такие: При установке в заднюю полку требуется ее существенная переделка и усиление. После этого потребуется герметизация спинок сидений. Что возможно приведет к невозможности или возможности но с большими сложностями складывания задних сидушек, от чего не хотелось бы отказываться. При всем при этом нарушается вентиляция салона, что скорее всего приведет к постоянному запотеванию задних стекол и тп. Остались схемы с ЗЯ и ФИ. Схема ФИ автоматом отбросилась в связи с отсутсвием в схеме сабсоника - фильтра инфранизких частот. Осталась схема с ЗЯ. Головку решил взять ZS12R. Из той же линейки что и фронт и усь и отзывы об нем неплохие именно в схеме с ЗЯ. Потихоньку делаю что то типа стелса в заднее левое крыло из фанеры, а пока, что бы не ездить без саба, взял готовый трапецевидный корпус от Атлантикса, чуток его доработав. Доработки: Проклеил чуток дополнительно швы, проклеил клемную колодку, проклеил выбропластом большие плоскости (хоть стенки и толстые показался звонковатым),поместил внутри подушку из марли набив распушенной ватой, заменил фиговый разъем внутренней проводки к колодке на пайку в термоусадке. Промазав торец головки ПВА пришурупил оную к корпусу. Пришурупил к головке гриль.

Установка усилителя

Усилитель HiFonics zx8000 - пятиканальник. Решил крепить на заднем сидении. При том что бы складывать сидушки ничего не мешало, поэтому подвод проводов снизу. Примерил вертикально - слишком впритык получается, поэтому решил расположить горизонтально. Если будет греться - переверну в вертикальное положение. Прикинул примерно, как получается, и пошел домой пилить фанерку. Дома расположив на фанерке усь и конденсатор разметил размеры фанерки. Потом отпилил и обтянул тёмным карпетом. Карпет отрезал на размер фанерки плюс торец и загиб на тыл на пару сантиметров с каждой стороны. Клеил на обычный момент и придавил чуток гирькой на время засыхания.


Вернувшись к машине, примерил, как будет сидеть фанерка. Откинул сидушку, положил сверху фанерку ну и дрелью сверлишь дырку и сразу туда саморезиком в металл спинки. Там есть отверстия, так что нужно следить, что бы попадать в железку. Потом пришурупил усь и кондер к фанерке. В установке уся нужно учесть пару моментов. Первый, что конструкция достаточно тяжелая - у меня фанерка с усем и кондером - 10 кг. Второе, что масса уся не должна соприкасаться с массой авто, в том числе и шурупами, которыми фанерка крепилась к железу сидушки и шурупы, которыми прикручивается усь, не должны доставать до железки сидушки.


Прокладка проводов - Силовая проводка.

Снял два передних сидения - по четыре болта в углах. Задний подстаканник - 2 шурупа. Выкручивается шишка переключателя передач. Снимаем пластик вокруг переключалки - 4 шурупа. Снял пластиковый порог передний левый - два пистона и сдергиваем вверх. Снял пластиковую хрень перед порогом - один шуруп. Снял пластиковый задний левый порог - два шурупа пистон и сдергиваем вверх. Силовой провод прокинул из моторного отсека через резинку, где идет тросик от коробки к спидометру. Она достаточно эластичная и толстый силовой провод спокойно проходит через нее. Предохранитель закрепил на передней плоскости моторного щита. На всякий случай надел на провод гофру и притянул к подручным местам пластиковыми стяжками.

Вообще желательно что бы провод от аккумулятора до предохранителя имел минимальную длину. Рекомендуется не дальше 40 см. Под торпедо аккуратно проложил провод, что бы он не касался всяких движущихся механизмов и пробросил по левому борту до багажника. В районе центральной стойки пластик не снимал, просто протолкнул вдоль проводки. В нескольких местах притянул провод к штатному жгуту пластиковыми стяжками.

Прокладка межблочников и акустических проводов

Голова уже стояла и нужно было получить доступ к тылу головы. Центральная консоль снимается просто. Снимаем две тяги отопителя в ногах водителя. Откидываем большой бардачек. Снимаем тягу забора воздуха. Выдвигаем подстаканники - открывается доступ к двум шурупам. Выкручиваем их. Выдергиваем центральную консоль на себя начиная снизу. Воткнул межблочники, подключил провод управления. Провода протянул к центральному тоннелю. Межблочники проложил по правую сторону от тоннеля, управляющий и потом акустические по левую сторону от тоннеля. Провода пропихивал под ковриком стараясь класть поближе к тоннелю и что бы не пережало потом сидушкой. Акустику тоже сразу прокинул вдоль тоннеля по левую сторону от него. К дверям (к борту) прокинул вдоль перекладины под передними сидушками. Заднюю сидушку не снимал - только отстегивал два фиксатора и приподнимал переднюю часть. Прокинув в багажник подключил провода к усилителю. При подключении акустических проводов, если не понятно какие провода куда ушли - делаем например так: тот провод который собираемся подключать на одном конце закорачиваем, а с другого ищем тестером. После этого найденную пару подключаем и идем дальше. При подключении усилителя желательно прокладывать межблочники подальше от остальной проводки и управляющего провода в том числе. В дверь провода прокидывал по штатному каналу. Для этого при помощи отвертки отщелкнул S-образную резинку от кузова и от двери. Вытащил из резинки с обоих сторон пластиковые заглушки. Можно попытаться и не снимая, но IMHO будет сложнее. С левой дверью я по непривычке потратил достаточно много времени. У меня комплектация MT3 и родной жгут достаточно толстый а я в каждую дверь пихал по 4x2.5 При желании влезет и больше, просто с непривычки тяжеловато. После заталкивания проводки одеваем резинку на пластиковые заглушки и защелкиваем их на место. Правая дверь пошла значительно быстрее там и жгут значительно меньше и опыт ужо чуток появился.


Разборку салона/дверей полезно совместить с наклейкой дополнительной шимовиброизоляции. Еще проверьте на сколько плотно входит воздуховод для задних пассажиров в переднюю часть воздуховода. Потому как если его пихать при установленных сидушках он любит отжимать переднюю часть и не плотно садиться в нее.

Установка акустики

В передних дверях стояли двухполосные коаксиалы 13см "Звезда соло AC1324". В обоих дверях они были мокроваты, хотя я окна практически не открываю. Рекомендуется при установке акустики заделать над ними что то типа козырьков, например из вибропласта. Отверстие в двери позволяет идеально поставить 16-16.5 см акустику, но необходимо заменить проставочное кольцо. Я вырезал из 15 мм фанеры, прокрасил со всех сторон герметиком для защиты от влаги. Потом проклеил кольца с обеих сторон спленом. Штатные пистоны (3 штуки) вытащил и притянул кольца по 4 самореза к железу двери. Потом саморезами притянул головку к кольцу. Уплотнение кольцо-дверь и головка-кольцо идет за счет проклеенного на кольца сплена. Вибро-шумо изоляцию дверей делал еще летом на даче. При шумке использовал в основном три материала: Визомат МП - на плоские поверхности, Вибропласт М2 на более сложные и Сплен -4мм как дополнительную теплошумо изоляцию. Так как использованная акустика акустика низкодобротная, то для качественной ее работы необходимо поместить в небольшой объем (в моем случае около 10 литров оптимум). Что немного погодя и реализовал выклеив объем вибропластом. Получилось почти герметично и достаточно жестко. Я ездил достаточно долго без создания объема. После того как вылепил - заметно выросла отдача и его качество в низких частотах.


Твитеры сначала хотел поставить в уголки зеркал, но в результате врезал в верхнюю переднюю часть панели двери ( как подсмотрел в клубе :) ) Направленность регулируется. А на счет сцены особо не боюсь, выбранная голова позволяет неплохо ей манипулировать. Разборка дверей очень легка. Сначала снимаем треугольники у зеркал поддевая отверточкой верхнюю часть. Откручиваем все видимые саморезы включая два под заглушками в ручке и один в районе рычага открывашки. Сдвигаем треугольник рычага открывашки на сантиметр вперед. Отверточкой снимаем две тяги с него и вынимаем. Снимаем обшивку двери отгибая снизу и когда отщелкнуться пистоны сдвигаем вверх.

Задняя акустика

Штатно стоят коаксиалы 16 см - Звезда соло 1562. Задней акустики в моей схеме нет. Поэтому ту что стояла просто снял. Так же это полезно для просветления задней полки в связи с тем что саб ЗЯ стоит в багажнике. Демонтаж или замена достаточно проста. Откидываются сидушки. Вынув три пистона снимается пластик за сидушками. Отвинчиваются головкой три крепежа детских сидушек. Со стороны багажника выпихиваем 4 пистона, Крайние в результате сломал ну и фиг с ним. Далее выдергиваем на себя и вверх полку. Нужно не боятся и начинать лучше с краю. Звуковые головки крепятся четырмя шурупами каждый. Дальние октручивать неудобно - мешается стекло. Я их стронул пассатижами со стороны багажника, а далее можно и руками выкрутить. Перед сборкой проклеил полку чуток вибропластом.

Общие рекомендации

Всякую мелочевку, да и не только можно прикупать в серии магазинов "Русь" (http://www.rus-treyd.ru/)- цены иногда в несколько раз меньше интернет магазинов и других торгующих конторок. Для примера колба предохранителя с самим предохранителем и позолоченными контактами - 67 руб. Самый дорогой межблочник 300 руб. метр OFC акустического провода 2х4мм^2 около 27 руб. и тп.

По времени за которое вы рассчитываете поставить - прикиньте и умножьте на два на три, особенно если эта ваша первая установка. Под торпедой проще ковыряться лежа, так что не забудьте что-нибудь взять на что можно лечь.

Среди инструментов полезно иметь набор шестигранников. В моей схеме используетсяь 5! разных типоразмеров шестиугольников. Некоторые есть например в комлекте с усем, а некоторых вообще не было.

Значительно затрудняет работу морозец. Я все делал на улице у ракушки, все больше на морозе ковыряться не буду.

При выборе материалов для вибро/шумо изоляции при выборе между выбропластом M2 и Визоматом МП советую выбирать вибропласт, если у вас опыт невелик. У него следующие преимущества: существенно легче в разделке/наклейке, выше адгезия, если куда то прилип случайно можно отодрать и прелипить заново, лучше повторяет сложную поверхность. Недостаток один чуть-чуть ниже поглощающие свойства.

Настройка

На усе каналы 1-4 ставим в режим Full pass - без фильтров. Сабовый канал в режим максимального пропускания. Чуствительность ставим все на минимум (6V). Настраиваем кроссы в голове. Частоту раздела ставлю чуток пониже чем в штатном пассивном кроссе (там 3.5Кг, ставлю 3.2) Добротность кросса на максимум - 24дб/окт Срез саб- мидбас на 80 гц. Устанавливаю задержки для всех каналов путем измерения расстояния рулеткой от ушей до акустики и загрузки данных в голову. Параметрический эквалайзер и вообще окончательно настрою потом, после прогрева уся и акустики, в какой нибудь конторе где АЧХ мериют. Ставим любимое произведение. Громкость на голове ставим на 80% где то. Идем крутить гейны на усе. Сначала мидбасы. Крутим до появления слышимых искажений и откручиваем чуток назад. Повторяем для твитеров и саба. Саб не должен давать искажений и локализоваться сзади.

Продолжение следует ...

Осталось как нибудь съездить к настройщикам, померить АЧХ и запузырить финишную настройку. Если поеду, заодно откалибрую микрофон в КПК - можно будет мерить АЧХ самому.

[Изменить текст рассказа]
[К списку рассказов]